Chevrolet Daewoo club - forum

Zdravím, děkuji za přijetí a rovnou vkládám nové téma .
Přejdu rovnou k věci... dělal jsem rozvody na své captivě 2.2 cdti, po složení na chvilku chytla, ale cca po 15. sekundách auto chciplo jakoby došla nafta (bylo slyšet jak postupně vypínají válce, nechcipla naráz...)
Teď k tomu jak jsem je dělal... abych se na ně dostal, tak jsem vytáhl vzduchový filtr, odpojil konektory od vstřiků, demontoval vysokotlaké potrubí, vstřiky a odpojil snímač tlaku v listě.
Následovala demontáž ventilového víka, krytu rozvodů a malého víka u vývěvy a vysokotlakého čerpadla (povolil jsem kvůli němu jeden šroub vysokotlakeho čerpadla a dva z vývěvy).
Nastavil jsem si rozvody tak aby značky na řetězu seděly se značkami na kolech a kola na vačkách tak aby značky na nich byly proti sobě. Demontoval jsem napínák rozvodoveho řetězu, vodící lišty, povolil jsem klemy na vačce abych ji vyklonil a sundal samotný řetěz.

Jediné co jsem udělal navíc, odpojil jsem jednotku motoru abych se dostal na šrouby co drží vývěvu.

Montáž probíhala v obráceném postupu jak jsem popsal demontáž

Vše dotaženo na předepsaný moment dle dilenské příručky.

Rozvody jsem ještě jednou kontroloval a jsou v pořádku, tlak ve vysokotlakem okruhu je vyšší než minimální cca o 10 bar (předepsaný je 20bar, dle diagnostiky se pohybuje okolo 25-35 bar)
Měl jsem vytažený vstrik pootočený na trubce a ani kapka...
Prosím o radu, nevím si s tím už rady

Nemá náhodou dopravné čerpadlo?

Má, ale to naftu tlačí.

Obávám se, že tlak v railu aby ř.j. aktivovala vstřik je někde kolem 200 barů. Těch 10-30 je dle mě málo. Při běhu na volnoběh mám v railu cca 700 barů a při zatížení tak 1500 -1800 barů. Podle mě jde o podobnou generaci CR motoru, tak bych předpokládal i podobné tlaky.Zkontroloval jsi přepady ? To jsou ty trubičky od vstřiků co vracejí přebytečné palivo. Stačí aby jeden propouštěl do přepadu a vysokotlaké čerpadlo nevytvoří potřebný tlak ke startování v railu....

Pěkný den.
Omlouvám se, že se do toho pletu. Mám jen Kalose 1,4 ale taky takový problém. Někdy nejde nastartovat !?!
Vyměnil jsem lambda sondy, snímače klik. i vačkového hřídele vyčistil sání klapku a taky vyčistil filtr i v nádrži. Byl jsem na diagnostice . Notebook vždy bez závad.Jako tyhle kontroly vždycky za šest plechovek budvaru /v akci /. Prošel jsem kontaktní spojení kde jsem každý kontak/jako plíšek samec/ zmačknul kombinačkama,kdyby náhodou tam nebyl ideální dotyk. Vždy prosřík kontoksem . Nevím už týden zatím bez problémů. Ale člověk nemá pohodu.Sedám do auta a já ultra levičák se pomalu modlím aby to chytlo !!! Je sice pravda, že se neobracím k bohu ale k předkům ,kteří tam už jsou. Jen tak mimo mísu ale jak to dopadne s lidmi který ta elektronika moc neříká ???????? Ta elektronika je neuvěřitelně daleko
ale co potom S LIDMI !!!
No nic hlavně ať nám jezdí a nezlobí !!!

https://www.email.cz/download/k/LUojuBk ... 2f7531.mp4

S tím tlakem bych problém neviděl, těch cca 30 bar je naměřených při startováni (předepsaných dle autodat a dp je požadovaných pouze 20) za běhu motoru bude tlak jistě větší...
hlavně jsem s vysokotlakym čerpadlem nic nedělal...
Včera jsem se bavil s kolegou mechanikem a říkal že už podobný problém řešil a nakonec se musela kódovat řj motoru, jen je problém že nejblíže je možnost originální diagnostiky pro opel (motor s příslušenstvím je od GM) cca 60km daleko.

Já jen jestli se bavíme ve stejných jednotkách pokud ano a bavíme se v Barech tedy atmosférách (1kg /cm2) tak dle mě těch 20-30 je opravdu málo. Je však možné že měření neprobíhá v Barech, ale v Mpa megapascalech což je 1 bar = 0,1 Mpa pak by to sedělo 20Mpa je 200barů

Ale fakt jsou takové tlaky v CR dieslech normální - provozní tlak v railu je 40 -250 Mpa tedy 400 - 2500 barů a opravdu těžko natočíš CR motor s nižším tlakem než nějakých 150 barů tedy 15Mpa

OK ještě to zkouknu, možná jsem ty jednotky popletl já hlava děravá

Ještě jsem pozorně pročetl tvůj počáteční příspěvek - měnil jsi rozvody , pak jsi to znovu rozdělával, složil jsi je napoprvé správně ? Vždy po montáži rozvodů je třeba ručně otočit několikrát motorem a kontrolovat zda se všechny značky (na klice i na vačce, či vačkách) zase po 2 otočkách "sejdou" na značkách. Stačí aby se jedna vačka rozešla a může být problém dobrý je i odpočítat si zuby na řemenu mezi vačkami(nevím jestli Captiva má 2 vačky, ale třeba Santa Fe je taky 16V ale má jen jednu vačku) nebo mezi klikou a vačkou.
Rozvody vyžadují opravdu maximální přesnost a pečlivost, ale to určitě víš, navíc tlak ventilových pružin většinou hýbou vačkou mimo značky, je dobré vačky (vačku) fixovat na značku přípravkem tzv stoperem

Zdravím znovu jsem zkontroloval rozvody, ten tlak jsem fakt popletl, je tam cca 270 bar, pro jistotu jsem měřil kompresi, také v pořádku, ke vstřikům nafta jde ale vstřiky nevstřikují a přijde mi dovné že by odešly všechny najednou, měnil jsem čidlo na vačce (napsala ho jedna z diagnostik).... pořád nejede, nemá někdo nějaký další návrh co by to mohlo způsobit?

K předchozímu příspěvku... vačky jsou hnané ozubenymi koly, na kterých jsou značky, od kliky je jedna vačka hnaná valečkovým řetězem, na kterém jsou značky, na ozubených kolech pro řetěz jsou také značky a všechna kola jsou na klinkach... na těch rozvodech není co pokazit...

To jestli budou vstřiky stříkat a jak je na ř.j. a na informacích které se do ni dostanou. Potřebuje informace hlavně o tom že se motor točí (čidlo kliky) a pak o postavení kliky a vaček (čidlo polohy vaček) z těchto informací a samo i dalších (teplota motoru, vzduchu, tlak turba, poloha pedálu plynu atd.) spočítá kolik paliva je třeba a dá pokyn aby vstřik se otevřel..... Je to docela složité..... jestli je tlak v railu hledal bych chyby čidel kliky a vaček a v jejich kabeláži ale jak jsem psal je to hodně složité , přeji mnoho štěstí..... klidně to může být i řídící jednotkou..... Zkusil bych ji odpojit a znovu připojit a to bych udělal se všemi konektory které v motorovém prostoru uvidíš, také bych rozebral očistil a znovu nakonzervoval všechny kostřící body v motorovém prostoru - přechodové odpory dělají divy

Kamarád machanik , když přijde na poruchu čidla vačky objednává i čidlo kliky, většinou je to jedno z nich a ne vždy diagnostika mluví pravdu

Děkuji všem za rady, problém vyřešen... všechny čtyři vstřiky se poslaly na zkušebnu a ejhle všechny čtyři v háji. Prý konkrétně tyhle hodně trpí na vzdušnou vlhkost... po vyndani vstřiků je dat do nafty...

Nechával jsi vstřiky repasovat ? Možná by ostatní zajímalo pokud ano tak kde, a ev. kolik ta sranda stála? Jsou i další možnosti jak se se vstřiky vypořádat - koupit nové, nebo koupit repasované.
Bohužel dost často odrovnají vstřiky ocelové piliny které vzniknou se zadírajícího čerpadla, protože nafta cirkuluje např. i zpět do nádrže bývá zapiliněný celý palivový systém, něco chytne filtr ale vznikají další a další Čerpadlo jsi měl na kontrole a na zkušební stolici také ?

Potřebuji poradit - jak se demontují vstřiky? Co je k tomu potřeba za nářadí?

Jelikož je to na tomto fóru mrtvé, odpovím si na svou otázku "jak se demontují vstřiky" sám, třeba se někdo časem připojí.
Nejprve úvod do problematiky. Existují firmy, které se zabývají demontáží vstřikovačů, za vytažení jednoho vstřiku si účtují 1.800-3000 Kč, úspěšnost až 75 procent! To se mě zdálo příliš, tak po shlédnutí několika videí na internetu, kdy vstřiky vytahovali pomocí hydrauliky a po informaci předchozího majitele Captivy, že nemohl vstřik vytáhnout, ani když jej tahal ven kladkostrojem, jsem si pořídil pořádnou výbavu - koupil jsem 10 kg reverzní kladivo na vstřikovače Bosch a hlavici na vstřikovač imbus 10 mm s dírou za caa 7.000 Kč.
Pak jsem začal vlastní demontáž vstřiků. Po demontáži vzduchových trubek nad motorem a sejmutí krytu motoru jsem uvolnil trubky na railu a odšrouboval je od vstřiků. Dále demontáž přepadového systému z vrchu vstřikovačů. Vedle vstřiku demontáž krytky, upevněné šroubem M6. Pod krytkou je ukryt šroub s hlavou na hvězdu, který tlačí přes vidlici vstřik do hlavy válců. Po jeho vyšroubování jen kousek povytáhnout (nechat v díře vidlice) a s jeho pomocí vidlici posunout směrem od vstřiku, pak spustit do záhlubně, která je vzdálená asi 2 cm od díry se závitem. Tím je vidlice zaaretovaná a nevypadne z drážky. Kdyby vypadla, muselo by se demontovat víko hlavy válců! Takže opatrně. A pak už lze vytáhnout vstřik rukou, bez použití nástroje. Vstřik je v díře uložen volně, těsní jen na čele vstřiku. Pod vstřikem je měděná podložka, při zpětné montáži se doporučuje dát novou, u díry je trochu prolisovaná, takže dobře drží na špičce vstřiku a usnadňuje tak montáž.
Při zpětné montáži povytáhnout šroub a posunout s jeho pomocí vidlici směrem ke vstřiku, v případě potřeby pootočit vstřikem, až vidlice zapadne do drážky vstřiku. Šroub dotáhnout pomocí momentového klíče.
Takže závěrem - zbytečná investice.